批量生产的艺术品

　　日本新生代设计师三原康裕

　　念大学时，三原康裕就开始尝试设计和制作鞋子。他还清楚地记得自己的第一件作品：“一双酒红色的拖鞋。我买了一张砖红色的皮，用化学材料在上面染色。”

　　对于出身艺术家家庭，从小学习绘画，大学也选择艺术专业的三原而言，这只是一个充满好奇心、凡事希望动手做的年轻人的胡乱尝试。当时，除绘画和雕塑之外，许多物件的制作方法，如椅子、工艺品，他都已经弄得一清二楚。唯有鞋子，尽管每天都看到，却依然不知道怎么做。他把一张皮铺开，用水浸泡，再包裹到木质鞋楦上，用锤子敲出一个形状。“就为了自我挑战，我才选择制鞋。”他说“，第一个作品当然是一塌糊涂。”

　　三原认为，真正的艺术不应该跟人离得很远。正因为不满足于挂在墙上、展出在美术馆里的艺术品，他成为了设计师。1995年，大学尚未毕业的他从发表男鞋作品起家，短短一年后就正式创立同名品牌Mihara Yasuhiro，推出男女装系列。

　　1998年，他与Puma合作推出Puma MY系列，借此快速蹿红。从2007年起，他将自己的男装系列带到了巴黎时装周。在服装产业不景气的日本，三原的成功令人刮目相看。而21岁时做出的那一双鞋，便是他人生的分水岭。“在那以前，我做了很多艺术作品，都是些让人很难理解的东西。”他说， “做鞋是出于把艺术和人协调起来的一种使命感。”

　　跟许多设计师的起步之路一样，三原最早也是通过为朋友做设计来进行摸索，因此早期作品都是独一无二的。但在三原眼里，这却不符合他的初衷。“如果它是独一无二的，那就又成了艺术品。所以我还在不断地思考如何把独一无二的东西变成可以大量生产的，让它可以和人更好地亲密结合起来。”

　　世人认为“ 独家定制”是艺术，三原康裕却偏要追求批量生产。他前往工厂，跟制鞋工人请教，不仅从中得到设计理念的启发，也获得不少乐趣。“鞋有左右两只，右脚看起来和左脚不同的话就会很怪。它们好像双胞胎似的，相同又不同，这是做鞋过程中让我感到非常有意思的事情。”

　　三原对鞋子情有独钟的另一个原因，则是它的实穿性。“不能说穿到马路上走两步就坏了。要把设计理念和现实壁垒取消掉，这是我每天都要经历的挑战。”在三原的眼中，鞋子就像一幢小小的建筑，要考虑到它的动感、重力的平衡、结构是否结实。这也是他能与Puma成功合作至今的原因之一：运动鞋是最讲功能的鞋款。而在赋予它们通常意义上的功能性的同时，三原又执着于让它们为穿着者增加自信。在他看来，这也是所谓“ 功能性”的另一方面，因为只有漂亮的鞋子，才会让你乐意穿着它出门，越跑越远。

　　对话三原康裕

　　你是一个学习艺术出身的设计师，并没有专门学过时装设计。

　　有些设计师是学工科出身，也有些是学建筑出身的，其实大家都来自各行各业。比如三宅一生，他是我同一个大学，多摩美术大学的前辈。川久保玲学的是法学，山本耀司最早学的是文学。其实学设计专业出身的设计师，反而不是很多。我觉得从艺术革新上说也好，从商业角度说也好，反而是有其他专业背景的人能获得更卓越的成就。

　　山本耀司为Y-3做设计，你则和PUMA合作。

　　我跟山本耀司很熟，我非常尊敬他。即使他在商业上不是很成功，但他在文化上的意义非常重要。本来他的生意也有很多成功的机会，比如网上销售、成立一些新品牌，可是他没有这样做。一方面，这位前辈的存在对我们来说非常有意义，另一方面，作为一个新生代的设计师，我也受到一些影响——可以说我听他的名字已经听烦了。尽管Y-3跟Puma互相竞争，我们私下里关系却很好。Y-3获得了很大的成功，还是因为有其独到之处。

　　那么，作为已经开始在巴黎时装周上发布作品的新一代日本设计师，你在经营方面有些什么心得？

　　日本经济确实存在非常严重的问题，因此时尚业的销售会变得困难一些。另一方面，这也不光是经济问题，更有价值观的问题：人们对于商品的价值认识发生了变化，高档的东西变得比以前更贵，价格低的则越来越便宜。

　　在这个急速变革的时代，可以说没有一个设计师能百分百地跟上时代节奏。拿音乐为例，以前大家买唱片，现在只要上网就可以下载。音乐界怎么做？出版业怎么做？大家都在探索新的路，但还没有人找到好的答案。时尚业也是如此。也许你有非常强的创作能力，创作了很好的作品，可一旦发布会的照片在网上流传开来，立刻会有一些小厂牌去复制它们，直接在网上卖掉。你的商业价值可能因此受到很大的冲击，所以真的很难做。

　　交易方式也有非常大的变化。比如，以往要走到证交所才能做股票，如今在家中上网就可以。世界变得太方便了，给商业模式也带来很大的冲击。在这种激烈变革的背景下，很可能非常伟大的东西已经在我们身边出现了，只是我们没有意识到。也许要到10年、20年之后，它的意义才会被发现。

　　你会不会设想，是什么样的人会穿着你的设计？

　　我倒也不会特意去想，但实际的情况是，我的客户可能还是稍微有些怪的人，比如设计师，或者是音乐人。我们的商业统计数据显示，50％的年龄层是20-30岁，30％是30多岁，剩下20％可能是相对比较年老的人，但也不会超过50岁。欧洲和日本不太一样，在欧洲，时装购买力最强的客户是30多岁的人。而日本的年轻人特别注重时尚，他们会努力打工，把大部分收入用在买衣服上。到了30岁以后，他们对这些方面的关注度就降低，因为要考虑现实生活，比如孩子要上学，自己要攒养老钱，就不能那么奢侈了。

　　说到日本的年轻人，我们都觉得他们的着装风格和世界上其他地方不一样，有种很特别的感觉。

　　我用一个词来总结日本年轻人的着装风格：突变。日本年轻人到15岁之后，着装风格会出现一个大转折。他们不管世界上在流行什么，不看米兰和巴黎的时装秀上有什么。他们只是遵循自己的一种感觉，对某种风格的憧憬，但又做不与那个样子百分百的一致，于是给人没有完全学会的感觉，这就是很特别的一种东西。比如我们现在所常见的，年轻人穿得有点cosplay风格、哥特萝莉风格，这些在别的国家看不到。你会发现，不光是时尚，在音乐、游戏人物等方面，日本和全世界的风格都不完全一致的，非常独特。这就是突变。

　　你是不是常在表参道地铁站看着来往的人群来找寻灵感？

　　对，我很喜欢看行人，不光是在表参道，在任何繁华街区都是。最近我发现一个问题，就是男扮女装的人挺多的。还不像以前，只有同性恋才这样做——现在一些直男也喜欢男扮女装，一眼看去，有种非常独特的女性感。其实，女扮男装，或者女生穿西服打领带，看上去还是会有美感。但是男人穿一条很柔美的裙子，普通人看上去却会有别扭的感觉。即使如此，这个现象如今也已经作为一种风潮在东京流行开来了。

　　听说最容易让你获得灵感的地方是浴室？

　　不知你是从哪儿听说的，不过真的就是这样。我喜欢水，喜欢洗澡，也会去冲浪、游泳 总而言之是非常喜欢水。在泡澡的时候觉得非常轻松 ，这样灵感自然而然就来了。

　　关于你跟Puma的合作，运动鞋是非常注重功能性的，那么你怎样把审美和功能很好地结合起来？

　　我设计鞋子有一个大前提，就是一方面要强调功能，一方面在艺术上绝对不能输。说到功能性，首先我穿着这个鞋，走也好，跑也好，脚一定要很舒服。除此之外，穿这双鞋的时候，我心里也要觉得舒服——如果穿着一双很难看的鞋在路上跑，可能当你看到路边橱窗里自己的影子时，就会心情沮丧，想要赶紧回家去；反过来，你看到自己的样子很帅，就会希望接着跑，多运动。可能这就是运动装的设计变得越来越重要的原因。

　　三原康裕2012秋季系列作品